Замена крестовины рулевого вала Renault Clio Symbol.
Признаки неисправности.
Стуки при движении по неровностям на дороге, свободный ход руля (люфт), скрип (скрежет) при поворотах руля на месте и во время движения.
Способы устранения.
Официальные дилеры в случаях неисправности крестовины или подшипника рулевого вала предлагают поменять рулевой вал или колонку в сборе соответственно. Рулевой вал стоит порядка восьми тысяч рублей, колонка в сборе – около четырнадцати тысяч рублей. Срок службы крестовины, учитывая её плохую защищенность от внешних загрязнений, - 60-70 тыс. км. Не всем захочется отдавать такие суммы, поэтому умные головы Россиян придумали выход из положения.
Найденные в сети интернет инструкции по замене крестовины рулевого вала на Рено Клио Симбол, имеют ряд несовпадений и неточностей, обнаруженных мной в процессе работы. В данной статье постараюсь подробно описать весь процесс моих двухдневных стараний.
Процесс ремонта.
Яма или подъёмник немного облегчили бы труд, но не являются обязательными. Всю работу я произвёл, не залезая под машину.
Открываю капот для того, чтобы интересующее место было лучше освещено. (Рекомендую скинуть клемму с аккумулятора.) Снимаю переднее левое колесо. Отгибаю наружный пыльник нижней крестовины, которую планирую поменять. Поворачиваю руль так, чтобы гайка крепления вилки к штоку рейки стала доступной для откручивания. Отворачиваю гайку маленькой трещоткой с удлинителем 10см и головкой на 13 мм. Выбиваю и вытаскиваю болт. На этом этапе работа в арке колеса закончена, поэтому можно наживить снятое колесо для безопасного «ползанья в салоне».
Из салона вытягиваю внутренний пыльник наверх. Снимаю пластиковый кожух рулевой колонки (3 самореза под шестигранник). Снимаю крышку руля, под которой не обнаружил подушки безопасности (я не огорчился, что её там нет – нет переживаний, что она сработает при моей непроиформированности о способах предотвращения этого). Откручиваю болт крепления рулевого колеса. Сдёргиваю руль. Откручиваю один тонкий болт крепления блока переключателей. Снимаю блок, отсоединив 3 клеммы. Протаскиваю в салон нижнюю часть вала. Вытаскиваю вал из направляющего кронштейна. Обнаружил, что подшипник рулевого вала разбит (понял, что из-за этого был люфт руля вверх-вниз), вытащил осколки и шарики, выковырял обойму подшипника.
Вытаскиваю старую крестовину (потребовалась помощь сварщика автогеном, т.к. колпачки намертво прикипели или заклинили). Растачиваю отверстия под крестовину от старой Нивы. Там диаметр колпачков 15,05мм, а растачивать нужно ровно 15мм. Удобнее воспользоваться развёрткой, которая стоит 200 руб. Поиски подшипника, близкого по размерам не дали результатов. Токарь вытачивает мне бронзовую втулку по размеру подшипника. Внутренний диаметр втулки должен быть больше внутреннего диаметра подшипника (втулка должна свободно налезать на рулевой вал и не болтаться).
В колпачки новой крестовины добавляю смазку Liqui Moly для карданных крестовин и подшипников. Запрессовываю новую крестовину с помощью тисков. Зубилом делаю по 3 насечки по краям колпачков.
Установку производил в обратном порядке. Перед тем, как затягивать нижнюю вилку болтом, убедитесь, что рулевой вал не слишком опущен вниз (от края вилки до рулевой рейки должен быть зазор около 3мм), чтобы после установки руль вращался легко. Бронзовую втулку и обе крестовины вала обработал снаружи вышеуказанной смазкой. С внутренним пыльником долго мучиться не стал: как смог – пропихнул его наружу (не дружу с резиной – оставлю это специалистам). Поправил наружный пыльник.
Результат.
Теперь руль вращается легко, без посторонних звуков. Пропали стуки и люфты. И я знаю, что в следующий раз растачивать вилки не нужно – просто ставится крестовина от старой Нивы. Сэкономлено около 15 тысяч рублей.
Ингредиенты:
Крестовина рулевого вала для старой Нивы – 100руб.
Смазка Liqui Moly для карданных крестовин и подшипников – 220руб.
Развертка на 15мм – 200руб.
Работа токарей – 400 руб.
Срок работы – 2 дня (не нужно было искать подшипник – такие не продаются).
